Тирана
Тирана — столица Албании. Это шумный и яркий город, который не может похвастаться ни изяществом, ни сколько-нибудь серьёзным историческим наследием, зато он красиво расположен под сенью гор и наверняка придётся по душе тем, кто ищет вкусной еды, дешёвых баров или просто весёлой движухи. Тирана служит одним из самых ярких «ликов» Балкан с их причудливым сочетанием западной цивилизованности, лёгкого бардака и бьющей ключом жизни.
Понять
[править]| Тирана | |
 | |
| алб. Tiranë | |
| Официальный сайт | |
 | |
| Национальный исторический музей | |
| Полезная информация | |
| Население | 418 495 чел. |
| Телефонный код | +355 4 |
| Часовой пояс |
UTC+1 / UTC+2 |
 | |
Как молодая столица, Тира́на не может похвастаться древней историей. Какие-то поселения были на этом месте ещё при римлянах — от них сохранились мозаика раннехристианского храма и, возможно, название, которое некоторые исследователи отождествляют с античными топонимами, такими как Тирренское море, названное по греческому имени этрусков. Впрочем, ни этрусков, ни греков в будущей Албании не было, а главным городом в этой части Балкан веками оставался стоящий на море Дуррес. Первые достоверные упоминания о Тиране относятся только к XV веку, эпохе турецкого завоевания. Нередко пишут, что город и основан турками, а название Тирана есть ни что иное как переиначенное Тегеран, поскольку примерно в это же время Османская империя вела успешные войны в Иране. Так или иначе, именно турки начали в Тиране какое-то систематическое строительство. Османская мечеть XVII века не сохранилась, однако вы увидите в городе несколько более поздних. Наряду с единичными двухэтажными домами, уцелевшими в годы коммунистического режима, это единственные в Тиране здания, которым больше ста лет.
Постепенно Тирана доросла до центра муниципалитета в составе Османской империи. В 1920 году, после Первой Мировой войны, Албания была фактически оккупирована Италией, собиравшейся устроить здесь как минимум протекторат. В ответ на это лидеры национального движения провели конгресс в Люшне и объявили Тирану новой столицей в противовес Дурресу, где обосновалось марионеточное правительство, поддержанное Италией. После полугода боевых действий итальянские войска были вынуждены покинуть Балканы, Албания окончательно стала независимой, и Тирана — до того времени безвестный провинциальный город — вдруг оказалась полноправной столицей. Впрочем, новое албанское государство по-прежнему сильно зависело от своего заморского соседа, так что и проектированием новой столицы занимались итальянцы. В Тиране есть несколько неоклассических зданий конца 1920-х — тоталитарная архитектура времён Муссолини, которая в самой Италии обычно не так заметна, а здесь попала на передний план.
В начале Второй мировой войны Албания вновь была оккупирована Италией и потом Германией. Изгнанием немецких войск занимались партизаны-коммунисты под руководством будущего диктатора Энвера Ходжи. Этот поклонник Сталина унаследовал у своего кумира жестокость по отношению к собственному населению, но не художественный вкус и любовь к архитектуре — хотя, может быть, он так быстро довёл страну до полной нищеты, что денег на серьёзное строительство уже не осталось. Наследие Ходжи в Тиране сводится, в основном, к знакомым по советским городам широким площадям и проспектам, да десятку малоинтересных зданий и паре огромных бункеров, превращённых теперь в музеи. Жилые кварталы застраивались серыми бетонными коробками, любые исторические здания шли под снос — как и во многих других социалистических странах.
В похожей ситуации были многие балканские столицы, но после падения коммунистического режима все они вышли из неё по-разному. В Скопье началось гротескное новое строительство, Подгорица показала образец скромности и предпочла остаться безликой, а в Тиране выбрали промежуточный вариант. В городе много новых зданий, порой довольно нелепых, и строят их вполне бессистемно, не пытаясь создать городу какое-то новое лицо, так что бетонные коробки в нём по-прежнему преобладают. При этом сама городская среда становится всё более комфортной; на дорогах нет ям, и они прилично освещены по ночам. Мешают в Тиране лишь скученность, толпа и постоянные пробки. Порой кажется, что это мегаполис вроде Афин, хотя на самом деле население всей тиранской агломерации не дотягивает до миллиона.
В Тиране находится главный албанский аэропорт, поэтому вы здесь почти непременно окажетесь. Хотя, на первый взгляд, кроме пары исторических объектов да дежурных музеев смотреть в городе особенно нечего, тут приятно просто побыть денёк-другой, погружаясь в местную жизнь и радуясь хорошему сервису за смешные (по европейским меркам) деньги. Также можно увидеть разное наследие коммунистических времён, которого, впрочем, современная Тирана местами чурается. К востоку от города начинаются горы, со склонов которых открываются роскошные виды. Многие путешественники выбирают Тирану в качестве базы для поездок по соседним албанским городам, но из-за пробок вы потратите много времени на дорогу.
Тирана стоит в 35 км от моря и отделена от него грядой холмов. Погода здесь почти такая же, как на Адриатическом побережье, то есть зимой не холодно (температура редко опускается ниже +10 oС), а летом очень жарко. Теснота и обилие бетонных построек жару только усиливают.
Как добраться
[править]На самолёте
[править]В Тирану летают турецкие Pegasus и Turkish Airlines (под вывеской Air Albania), а также основные европейские авиакомпании, специализирующиеся на Балканском регионе — Lufthansa, Austrian Airlines, Air Serbia. Из лоу-костов здесь, как и вообще в Албании, представлен только WizzAir. Он обслуживает не меньше половины направлений, в основном западноевропейских.
Пассажирский терминал выглядит современным, но даже зимой в нём тесновато, а летом здесь порой возникает едва ли не давка, помноженная на албанский бардак и плохо работающую систему кондиционирования. Wi-Fi бесплатный, работает плохо. Снаружи и в чистой зоне несколько сетевых тиранских кофеен, цены в 2-2.5 раза выше, чем в городе; из еды только сэндвичи. Более серьёзно поесть можно в круглосуточном KFC на выходе из терминала или в ресторане одной из окрестных гостиниц. В Hotel Jürgen через дорогу от терминала вы найдёте повседневную албанскую еду по традиционным ценам, в других гостиницах рестораны уровня выше среднего (тоже хорошие).Как добраться: аэропорт расположен в 20 км к северо-западу от города. Из центра Тираны (остановка позади здания Оперы) каждый час ходит автобус компании Luna. Ехать полчаса, проезд стоит 400 лек (2023) — оплата только наличными, евро не принимают. Официальных остановок автобус не делает, но по желанию высаживает пассажиров возле двух тиранских «автостанций» — внутренних и международных линий. Там же можно и подсесть в автобус, следующий в аэропорт, хотя, как это в Албании принято, вам придётся ловить автобус «на трассе». Например, к внутренней автостанции он не подъезжает, подбирая пассажиров на ближайшей заправке.
Такси в Тирану обойдётся в 2500 лек (2023). В другой город можно заказать трансфер. Маршрутки ходят в Дуррес, Фиери и Влору, но без чёткого графика, даже если на сайте аэропорта указан таковой. Обратите внимание, что все перевозчики называют аэропорт просто Rinas.
На автомобиле
[править]В Тирану ведёт автобан из Приштины (250 км), хотя перед самой Тираной он не достроен, из-за чего на въезде в город собираются огромные пробки. Иногда имеет смысл свернуть к аэропорту, чтобы выехать оттуда на многополосную и бессветофорную трассу Дуррес–Тирана, где даже в часы пик всё движется, хотя и небыстро. Второй удобный въезд в Приштину — из Эльбасана, куда приходит горная, но очень красивая и мало загруженная дорога из северомакедонского Охрида через Преняси (130 км). В направлении Греции есть два основных, равноценных по времени маршрута — через Эльбасан на Касторию (215 км) и через Гирокастру на Янину (315 км) в зависимости от того, какая часть страны вам нужна.
На автобусе
[править]В Тиране сходятся автобусные маршруты по всей Албании. Из международных направлений наиболее активны греческое и косовское. Маршрутки в Приштину ходят практически каждый час, в пути 4 ч. В направлении Греции рейсы на Афины и Салоники, в основном через Корчу и Касторию, хотя бывают также через Гирокастру и Янину; в среднем не меньше пяти в день. Время в пути малопредсказуемо, от 10 ч до Салоник и от 12 ч до Афин.
Прямые автобусы в Черногорию ходят всего пару раз в день, до Подгорицы ехать 3.5-4 ч. Самый удобный путь в Северную Македонию лежит через Приштину, если только вы не направляетесь в Охрид, куда бывают прямые автобусы 1-2 раза в день; время в пути — около 3 ч. Автобусы в Скопье могут следовать как через Приштину (с двумя границами), так и через Стругу-Гостивар (с одним пересечением границы, без заезда в Косово). Время в пути варьируется от 6 до 9 ч. Учтите, что для въезда в Косово гражданам многих стран, в том числе и России, нужна виза.
Автобусы собирают пассажиров в одной из трёх точек Тираны. По албанской традиции, ни инфраструктуры, ни даже зданий автостанций тут нет, зато хотя бы стоят щиты с расписаниями. Те же расписания можно найти в таком неочевидном месте как сайт тиранской парковочной службы.
На корабле
[править]В саму Тирану, разумеется, приплыть невозможно, но в находящийся на берегу Дуррес довольно часто ходят паромы из Бари, Бриндизи, Анконы и Триеста.
Транспорт
[править]
В Тиране 15 городских автобусных маршрутов и несколько десятков пригородных. Городские маршруты обозначаются номером с префиксом L, а пригородные — просто двузначным номером. Схема маршрутов есть на городском сайте. Впрочем, на практике тиранский транспорт старательно поддерживает традиции албанского бардака: в городе почти нет обозначенных остановок, тем более на них нет никакой информации, да и на самих автобусах направление пишут далеко не всегда — иногда там просто красуется надпись Welcome, а в отдельных случаях нет даже номера маршрута. Вместо этого может быть слово Ulaze, обозначающее кольцевой маршрут, хотя встречаются и городские автобусы «без опознавательных знаков», что, впрочем, здесь вообще никого не смущает.
Автобусы ходят с 6 до 23 часов, днём интервал движения составляет около 10 мин.
Оплата проезда: 40 лек кондуктору (2023). В обмен выдают билетик, который нужно сохранять до конца поездки, поскольку иногда в автобус заходят контролёры и эти билеты проверяют. Билет действителен строго на одну поездку, при каждой пересадке нужно покупать новый билет.
Достопримечательности
[править]Центр
[править]
В лучших советских традициях центральная площадь Тираны выглядит просторно и пустовато, зато вокруг неё собрана полная галерея местной архитектуры: старая турецкая мечеть и спрятавшаяся за ней часовая башня, серые коробки исторического музея и оперы, импозантные новые небоскрёбы, а также правительственный квартал начала 1930-х. Несколько симметричных зданий были построены итальянскими архитекторами и при всей своей яркой раскраске буквально пронизаны тоталитарным стилем времён Муссолини: обратите внимание на медальоны с изображением воинов и стильные бетонные беседки для часовых. В центре площади памятник Скандербегу — главному национальному герою, защищавшему албанский народ от турок. Памятник установлен в 1968 году и сместил с этого места памятник Сталину, что многие связывают с событиями Пражской весны, после которых Энвер Ходжа окончательно разочаровался в коммунистическом интернационале, взяв курс на полную международную изоляцию.
🕑 9:00 – 11:30, 13:00 – 14:00, 15:30 – 16:30. Расписная мечеть начала XIX века отличается пышными орнаментами в молельном зале и удивительно светской пейзажной живописью снаружи. Это редкое и сугубо балканское явление, возникшее на границе востока и запада, стыке османской и европейской культур, когда наместники западных провинций пытались подражать оформлению христианских храмов. Ещё одна такая, даже более эффектная мечеть сохранилась в северомакедонском Тетово. Некоторые фрески видны прямо с улицы, хотя больше всего их в застеклённом предбаннике, куда пускают только в промежутки между намазами. Можно зайти и в молельный зал, где более привычная орнаментальная роспись, хотя тоже очень яркая и выразительная. Из-за мечети, словно второй минарет, выглядывает часовая башня (1822), больше похожая на венецианскую кампаниллу — ещё один продукт европейского влияния на турецкую архитектуру. Смотровая площадка на башне не имеет регулярных часов работы, но если дверь открыта, стоит зайти — отсюда лучший вид на площадь Скандербега со всем её архитектурным разнообразием.
Построенная в 1820 году каменная беседка не выглядит серьёзной достопримечательностью даже в Тиране. Своеобразие ей придаёт то, как она встроена в современное здание: в нём буквально вырезан кусок, чтобы беседка могла остаться на своём месте как объект культурного наследия. Когда-то рядом с ней стояла первая тиранская мечеть (Сулеймана-паши), разрушенная в годы Второй мировой войны и не восстановленная. Отсутствие мечети компенсировали установкой памятника неизвестному солдату (1949), сделанного в характерной для Албании «бегущей» манере и ставшего прообразом нескольких других.
Открытый в 2012 году православный собор — самый интересный из новых тиранских храмов. Он спроектирован американскими архитекторами и со стороны немного напоминает огромную бочку. Лучше всего собор смотрится в паре со своей колокольней в форме четырёх пасхальных свечей. В минималистичном интерьере не пропустите крупные «фрески», выполненные в стиле карандашной графики. Бочковидная форма православного собора меркнет перед католическим, который снаружи больше напоминает цех — правда, с фигурой апостола Павла, украшающего фасад словно старинный корабль. Собор открыт в 2002 году и наиболее интересен своими деталями: например, здешние витражи изображают Мать Терезу и Папу Римского Иоанна Павла II. Это действительно большая мечеть, которую иногда называют крупнейшей на Балканах. Строить её задумали сразу после падения коммунистического режима, однако работы всё никак не начинались. Уже были освящены и православный собор, и католический, а камень в основание мечети заложили только в 2015 году. По состоянию на 2023 год мечеть достроена, в ней ведутся отделочные работы. В отличие от обоих христианских храмов, проектировщики сделали здесь ставку на размер и масштаб в ущерб архитектуре. Купольная форма с четырьмя стоящими по углам минаретами на редкость заурядна и слепо воспроизводит те современные мечети, которые десятками строят в Турции в последнее время. От старой тиранской крепости осталась ровно одна стена, которую можно с равным успехом отнести и к османскому, и к византийскому времени. Многие исследователи датируют стену XIII веком, а саму крепость называют крепостью Юстиниана, хотя тот жил ещё на семь веков раньше в эпоху Тиранской мозаики, а не этой стены. Теперь стена осталась старейшим архитектурным объектом Тираны, пусть и не вполне выразительным, а внутри бывшей крепости расположились сувенирные лавки и рестораны.Вокруг центра
[править]
(на юг от площади Скандербега). Самое эффектное здание коммунистической Албании в народе часто называют «мавзолеем Энвера Ходжи», хотя на самом деле Ходжу, в отличие от иных коммунистических вождей, сразу после смерти похоронили, запланировав в этом оригинальном здании его музей. Огромный бетонный шатёр построен в 1988 году по проекту архитекторов Пирро Васо, Владимира Брегу и Пранверы Ходжи (дочери диктатора). Музей закрыли уже в 1991-м, и дальше городские власти не знали, что с такой странной постройкой делать: её пытались использовать и под конференц-центр, и под базу НАТО (во время войны в Косово). Потом здание решили снести, чему, впрочем, воспротивились как местные жители, так и зарубежные архитекторы. В результате Пирамиду реконструировали, устроив на её гранях лестницы, ведущие к смотровой площадке на самом верху. Хотя обновлённое здание утратило часть своего тоталитарного бетонного колорита, общая форма и модернистские черты хорошо сохранились.
, Bulevardi Jean D'Arc (вдоль набережной от Большой мечети). Турецкий мост XVII-XVIII веков стоит будто бы не на своём месте. На самом деле, течение речки Ланы с тех пор изменилось, и теперь мост расположен параллельно набережной. Его название связано с тем, что район к юго-востоку от центра Тираны издавна населяли кожевники, так что и стоящую на другом берегу реки мечеть тоже называют мечетью Кожевников. Она XVII века, но в годы коммунистического правления была переделана под склад и потом отстроена заново. (восточнее центра). Старейшая мечеть Тираны запрятана в кварталах в районе Нового базара. Она построена около 1750 года и тоже успела побыть складом, пока не была реконструирована и открыта заново в 1990-х. Здание мечети не балует архитектурными изысками, но на фоне тиранской застройки сразу видно, что оно историческое. Внутри цветные окна и симпатичная роспись под куполом. (севернее центра). 300 лек. Старый дом — ориентировочно, середины XIX века — сохранился усилиями местного художника Сали Шиджака (1933-2022), прожившего и проработавшего в нём много лет. Теперь здесь выставка его работ, причудливо сочетающих махровый соцреализм с очень выразительными портретами. Интерьер не такой аутентичный, как в музейных домах Гирокастры, хотя старые двери, полы, сундуки и другие приметы османской Албании вы тоже увидите, а ещё тут есть импровизированное кафе, позволяющее посидеть в тишине в очень уютном внутреннем дворике — настоящем оазисе посреди тиранских бетонных «джунглей». В доме по-прежнему живёт семья художника, приходить можно в любое разумное время.Окраины
[править]
(к западу от центра, в районе международной автостанции). Раскопанная в 1972 году античная мозаика украшала чью-ту виллу и была создана, предположительно, в III веке н.э. Позднее на этом месте мог быть раннехристианский храм. В художественном и сюжетном плане мозаика не очень интересная, зато яркая и красочная, а ещё важная для истории города: она показывает, что Тирана была обитаемым местом уже в римские времена. Раньше мозаика находилась просто под навесом и была видна с улицы, но по состоянию на 2023 год вокруг неё строят новый музей, и пока его не закончат, тут вообще ничего не увидеть. (на южной окраине, 3 км от центра, 
8). Мемориальное кладбище воинов, погибших в годы Второй мировой войны — обычный для Албании сюжет, до боли напоминающий советские воинские мемориалы. Заехать сюда стоит, в основном, ради хороших видов. Кладбище стоит выше города, так что отсюда весь центр Тираны как на ладони, а ещё хорошо видны горы. Центральным элементом комплекса служит скульптура «Мать-Албания» (1971) — местная версия «Родины-Матери», но заметно меньше размером и гораздо человечнее по своему облику. Обратите внимание на то, как оригинально в композицию вписана пятиконечная звезда.Чем заняться
[править]Музеи
[править] , Sheshi Skënderbej 7. 🕑 вт–сб 9:00 – 16:00, вс 10:00 – 15:00. 500 лек. Главный музей страны несёт на себе неискоренимую печать социализма, хотя экспозицию и пытались немного осовременить, добавив англоязычные подписи к некоторым экспонатам. Здесь лучшая в Албании коллекция археологии и икон; также много материалов по истории национального возрождения, но эта часть больше рассчитана на местных жителей, а за историей коммунистических времён лучше сразу идти в Bunk'art. Музейное здание 1981 года постройки — одна из главных тиранских достопримечательностей, заметная издалека за счёт огромной мозаики «Албанцы», которая в лучших традициях соцреализма показывает борьбу албанского народа с захватчиками и его путь под красным флагом к победе коммунизма. Известно, что после падения коммунистического режима мозаику пытались отредактировать, убрав оттуда идеологические элементы в виде пятиконечных звёзд, но с флагом ничего сделать не смогли из-за его большого размера. Обратите также внимание, что оружие здесь находится в женских руках в противовес советскому канону мужчины-защитника и женщины-матери..JPG)
, Sheshi Nënë Tereza 3 (от площади Скандербега на юг). 🕑 9:00 – 16:00. 300 лек. Место для истинных любителей археологии, где нет ни датировок, ни названий экспонатов — вместо этого в подписях указаны места раскопок или даже просто инвентарные номера. Всё интересное и так выставлено в археологическом отделе исторического музея, а здесь вы увидите лишь второстепенные черепки, да старые чёрно-белые фотографии отдельных руин. (в центре). Собрание работ албанских авторов в стиле соцреализма попытались разбавить редкой довоенной живописью и чуть более многочисленной современной. С 2021 года здание находится на реконструкции, которая должна завершиться в конце 2023 года. До реконструкции перед галереей были собраны поверженные коммунистические монументы, в том числе Ленин и пара Сталиных. Энвер Ходжа в коллекции тоже есть, но совсем маленький, поскольку «основной», огромный памятник благодарные албанцы снесли и уничтожили ещё в 1991 году, спустя всего 6 лет после смерти диктатора.
(на северо-восточной окраине города, 4 км от центра). 500 лек. Подземный дворец албанского диктатора. Параноидальный Ходжа построил в стране десятки тысяч маленьких бетонных «капсул», а о себе и своём ближайшем окружении позаботился особо, соорудив в 1972-78 гг. на окраине Тираны гигантский многоуровневый бункер с более чем сотней комнат. Сейчас этот объект открыт для туристов, причём, в отличие от бункеров в Западной Европе или на постсоветском пространстве, ходить по нему можно самостоятельно без экскурсовода. После падения коммунистического режима бункер ещё какое-то время принадлежал военным и пострадал от грабежей в ходе албанских волнений 1997 года, так что не все предметы тут оригинальные, но обстановка воссоздана очень реалистично, а прорехи заполнены неплохими художественными инсталляциями, за которые объект и назван теперь Bunk'art. Одновременно это и музей албанской истории второй половины XX века. Бункер находится на окраине Тираны, но совсем недалеко от нижней станции канатной дороги. Обратите внимание, что идти (или заезжать) нужно по тоннелю от улицы Rruga Ramazan Lici; более очевидная и показанная на картах дорога на самом деле перекрыта, поскольку она идёт через военный объект., Rruga Abdi Toptani (центр). 🕑 9:30 – 20:00. 500 лек. Для тех, кто не так сильно увлекается историей, чтобы ехать на окраину, в самом центре Тираны открыт бункер министерства внутренних дел, построенный в первой половине 1980-х. Экспозиция посвящена истории коммунистических спецслужб и особенно их приёмам слежки за собственным населением.
Парки
[править] (к югу от центра). Нехитрое название связано с тем, что в Тиране вообще мало парков. Этот — ближайший к центру, и кажется, что он избежал застройки лишь из-за сложного рельефа местности. В западной его части находится Президентский дворец (любопытное здание конца 1930-х, построенное как резиденция албанского короля), а в северной собраны самые разные памятники — от жертв Холокоста до жертв османского ига. Парк достаточно велик, чтобы в нём можно было укрыться от вездесущего автомобильного шума, а ещё тут есть большой пруд.
Канатная дорога: 1400 лек (туда-обратно). За плотной тиранской застройкой почти не видно, что город по периметру окружён горами. Дайти — самая высокая из них, 1610 м над уровнем моря. Канатная дорога Dajti Ekspres ведёт с северо-восточной окраины Тираны (4 км от центра, автобус № 11) к смотровой площадке на высоте 1050 м, туда же можно при желании заехать на машине, хотя придётся заплатить за въезд в природный парк. Тирана отсюда видна целиком, но пейзаж она скорее не украшает, а вот горы, наоборот, формируют характерный албанский ландшафт: почти вся страна состоит из подобных долин, окружённых горами. Если вида со смотровой площадки показалось вам мало, загляните в Dajti Tower Belvedere Hotel, на верхнем этаже которого находится вращающийся ресторан. При желании можно сходить и выше: на основной вершине стоит передатчик, подход к которому (по крайней мере формально) закрыт, так что туристы обычно ходят на соседнюю вершину Tujanit, которая всего на 100 м ниже. Идти, в любом случае, лучше по серпантину — грейдерной дороге, ведущей к передатчику; есть и прямая тропа, но она очень крутая. Зимой на горе лежит снег, летом же это единственное место, где немного прохладнее, чем в городе.Покупки
[править] , Rruga Luigj Gurakuqi (северо-восточнее центра). В старые времена тиранский базар тянулся от этого места до самой площади Скандербега, но потом его всячески упорядочивали, и сейчас торговля собрана в один современный, по местным меркам аккуратный и чистый павильон. В нём торгуют, в первую очередь, фруктами и овощами, хотя также можно найти варенье, соки и даже домашнюю ракию или, скажем, цветные коврики, старинные ручные кофемолки и прочие местные сувениры. Вокруг рынка десятки баров и разного рода харчевен, в основном простых и дешёвых. Если рынок наиболее активен в первой половине дня, то точки с едой открыты до позднего вечера.В отличие от остальной Албании, в Тиране много торговых центров, устроенных примерно так же, как и в других европейских странах, хотя внутри обычно нет фудкортов, поскольку фастфуд прекрасно существует и сам по себе. Обменники можно найти в любом торговом центре и просто по городу, они открыты с раннего утра по крайней мере до 8 вечера. Курс честный.
Еда
[править]В центре Тираны ресторан или бар есть едва ли не в каждом доме. Цены по европейским меркам очень низкие, еда при этом хорошая почти везде. Вы легко найдёте итальянскую, греческую и обобщённо-средиземноморскую кухню, а также разного рода фьюжн. За национальными блюдами можно отправиться в заведения под вывеской traditional food, но там упор сделан на экзотику вроде бараньей головы и жаркого из субпродуктов, которые придутся по вкусу далеко не всем, да и местные жители такие рестораны обычно не жалуют, считая их слишком дорогими и недостаточно аутентичными. Более универсальный и народный вариант — это zgara, где просто жарят мясо на гриле. Все повседневные албанские блюда там тоже будут.
Хотя национальная албанская кухня больше ориентирована на мясо, в городе есть и отличные рыбные рестораны, предлагающие весь свежий улов из Адриатического моря в форме карпаччо, пасты, ризотто или просто гриля по ценам вдвое ниже итальянских и греческих.
Дёшево
[править]Средней стоимости
[править]Ночная жизнь
[править]Где остановиться
[править]В Тиране десятки, если не сотни гостиниц, причём по европейским меркам довольно дешёвых. Во многих из этих гостиниц есть какие-нибудь недочёты, хотя в целом уровень вполне приличный, и вы без труда найдёте себе жильё в радиусе 10 мин ходьбы от площади Скандербега. В тёплое время года обязательно проверяйте наличие кондиционера.
Связь
[править]Бесплатный городской Wi-Fi ловится на площади Скандербега и почти по всему центру, а также в некоторых других местах. Актуальная карта покрытия есть на официальном сайте Тираны. Вы также найдёте Wi-Fi в большинстве кафе и в торговых центрах.
Внутриевропейский роуминг в Албании не работает, нужно покупать местную SIM-карту. Подробнее см. Албания.
Меры предосторожности
[править]Тирана — вполне безопасный город, по которому можно спокойно ходить в любое время суток. В центре нет даже обычных для Албании бродячих собак. Вождение довольно агрессивное, машины не останавливаются перед «зеброй», хотя уверенных в себе пешеходов пропускают. Опаснее машин велосипедисты. Традиция велодвижения восходит в Албании ещё к социалистическим временам, когда ни о чём кроме велосипеда рядовой албанец не мог и мечтать. Теперь вдоль основных улиц проложены велодорожки, по которым местные жители вовсю рассекают на велосипедах и самокатах: учитывайте это, особенно при переходе дороги.
Как и всюду в Албании, водопроводная вода для питья непригодна — покупайте бутылочную. Также помните, что летом в Албании очень жарко, а Тирана представляет собой натуральные бетонные джунгли. Гораздо приятнее тут в холодное время года.
Окрестности
[править].jpg)
Из Тираны стоит съездить в Крую — маленький исторический город, эффектно расположенный на склоне горы с шикарными видами до самого моря. Это колыбель албанской независимости и крепость, в которой национальный герой Скандербег некогда оборонялся от турок. Дуррес, второй по величине город Албании, уходит корнями ещё глубже, в античность, о чём напоминают раскопанные здесь фрагменты римского театра и собственный археологический музей. В остальном это просто бетонный и малопривлекательный город, отличающийся от Тираны, в основном, своим расположением на берегу моря. На пол-дня можно также съездить в Эльбасан с его масштабными руинами промышленных предприятий и несколькими историческими объектами турецкого времени.
Если у вас в запасе целый день, отправляйтесь в Берат, который, в отличие от всех предыдущих, можно по праву назвать историческим городом, причём одним из самых интересных в Балканском регионе. Ещё лучше съездить туда с ночёвкой.
(13 км южнее Тираны, по дороге на Эльбасан). Замок на скале к югу от Тираны был частью византийских укреплений, построенных в этой части Балкан ещё в VI веке. От того времени ничего толком не сохранилось, дошедшие до наших дней постройки относят к XV веку, хотя и они больше напоминают отдельные, встроенные в скалу укрепления, а не полноценный замок. Сейчас внутри находится ресторан.
